Vogue Beauty Book, № 5, фотограф: Норман Паркинсон, 1951 г.
Рубрикация
- Введение
- Причины формирования тенденций
- Документальная эстетика и элементы репортажа
- Этнографический портрет
- Уличный натурализм
- Заключение
- Источники
Введение
Сегодня сложно представить существование мира моды без фотографии, ведь она не только является способом изображения одежды, но и полноценной частью модной индустрии. Искусство фотографии почти с самого рождения развивалось в паре с модой, в каком то смысле данные понятия стали неотделимы друг от друга. Так фотографы не только делают снимки моделей в определенных предметах одежды и освещают показы, но и передают настроение того или иного бренда, коллекции. Фешн-фотография является отражением атмосферы и настроения эпохи, выражая в себе все основные составляющие культуры того или иного времени.
В модной и рекламной индустриях фотография занимает лидирующее место с 1940-х годов, однако глобальный рассвет данной светы приходится на период с 1950-го по 1960-е . Именно в эти годы фотография отдаляется от своего канонического образа и концепции съемки только одежды и аксессуаров, она становится живой и начинает дышать полной грудью. Само понятие моды переступает границу, превращаясь в огромное пространство для фантазии и экспериментов.
В этот период на сцене появляется множество фотографов-новаторов, которые задают новый тон данной сфере. Отвергнутые раннее энтузиасты придают фешн-фотографии новое, метафоричное и бойкое звучание. Сам снимок становится отражением внутреннего мира и способом взаимодействия с внешним миром. Отвергнутые раннее энтузиасты наполняют мир фотографии новыми красками и превращая его в уникальное пространство. Так снимок перестает быть простым отражением одежды или аксессуаров он обретает чувства, которыми его наполняет автор, у него появляется эмоциональный и душевный отклик. Говоря о данном периоде невозможно не отметить, что именно он задал тренд индустрии, какой мы знаем ее сегодня, и работе фотографов в целом. Работающие в тот период люди изменили мир фешн-съемки, ее восприятие, построили новые правила или наоборот убрали их вовсе.
Одри Хепберн, Нью-Йорк, фотограф: Ричард Аведон, 1953 г.
Изучая творчество таких идейных людей как Жорж Дамбье, Уильям Кляйн или Ирвин Пенн, можно в полной мере ощутить те изменения в сфере фотографии и дух той эпохи, которые напрямую повлияли и влияют до сих пор на удивительный мир снимков в наши дни. Можно с уверенностью сказать, что данный период в истории фешн-фотографии не только оставил огромный след, но и направил всю индустрию в то русло, в котором мы ее знаем сегодня. Исходя из этого хочется охватить как можно больше материала для изучения и рассмотреть все в мельчайших деталях. Стоит обратить внимание на основные тенденции данного десятилетия, чтобы в полной мере изучить историю фешн фотографии. Одновременная логичность и противоречивость трендов как нельзя лучше изображает эпоху великих перемен. Рассмотрим культовые работы для десятилетия, а также познакомимся с именами изменившими мир моды и фешн-съемки, и немного окунемся в биографию этих людей, ведь за каждым снимком стоит своя история.
Женщина в марокканском дворце (Лиза Фонсагривс-Пенн), фотограф: Ирвин Пенн, 1951 г.
Причины формирования тенденций
В 1950е в модную индустрию проникает дух свободы, она тяготеет к кинематографичности. Если в первой половине столетия фотографы создавали привлекательный образ, отличающийся практический идеальной статичностью, то в 1950-е годы они начали показывать модный стиль жизни, интегрировав повседневность в моду и моду в повседневность.
Это изменение связано с тем, что в начале 50-х годах произошло изменение роли моды. Послевоенный подъем промышленности способствовал к переходу модной индустрии на массовый рынок. Появляющееся общество потребления требовало включения «моды» и «красоты» во все аспекты жизни.
Брижит Бардо, фотограф: Уильям Кляйн, Париж, 1958 г.
Мэрилин Монро позирует в балетном платье модельера Анны Кляйн, фотограф: Милтон Грин, октябрь 1954 г./ «Мэрилин Монро», фотограф: Ричард Аведон, 1957 г.
В послевоенной Европе происходит так называемый Модный бум. Мир оправлялся от тяжелой войны. Именно в этот период начинается рассвет кинематографа, все чаще попадают звезды с экранов которые, в свою очередь становятся идолами для поклонения. Идеальная картинка привлекает внимание зрителя. Кроме того культурный центр также сменил свою веху развития: Если раньше все ориентировались на модные журналы французского происхождения, то, начиная с 1950х, главенствующую позицию заняли нью йоркские издания, такие как Vogue и Harper's Bazaar.
Фотограф: Ричард Аведон, обложка журнала Harper’s Bazaar, ноябрь 1950 г.
Документальная эстетика и элементы репортажа
Одной из самых ярких, бойких тенденций золотой эпохи моды были документальные мотивы вместе с элементами репортажа, они стали определяющими для данного десятилетия. Так Мартин Мункачи, пришедший из мира спорта, смог повлиять на целый ряд фотографов своего времени и не только. Статичность, которая главенствовала в 40-х годах и до начало 50-х, в фотографии постепенно исчезала. Неподвижные и элегантные женщины, снятые преимущественно в помещении, в студии или в роскошных особняках, теперь пришли в движение, динамика кадров иногда просто поражает. Появляется столь желанное и живое искажение: под влиянием внешних сил(например ветра) или даже простого поворота руки, одежда на снимках двигается вместе с человеком, становится спонтанной и непредсказуемой.
Тайна Элг/ Стелла Тенбрук, фотограф: Жорж Дамбье, 1950е.
Презентацию фотографии в документальной эстетике можно разделить на два типа: 1) использование приемов репортажа 2) документация моды как материального объекта - по книге Ксении Климовой «Появление документальной эстетики в фешн-фотографии США и Европы первой половины ХХ века». Так для первого типа свойственны: естественное окружение, имитация повседневной жизни, крупные планы, намеренный захват к кадр, казалось бы, лишних предметов. Второй тип отсылает нас к подчеркнуто студийной съемке, его рассмотрим позже.
Одним из самых ярких представителей своего времени, отвергающий статичные, безликие съемки был Жорж Дамбье. Он решил вывести моделей из студии на улицу, художник не просто фотографировал своих героинь, он их раскрывал: девушки смеялись, улыбались, а главное - всегда находились в движении.
Софи Литвак, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Лия и рекламный щит Персавона, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Зачастую модели Жоржа находятся в окружении городской среды – в его любимом и неизменном Париже. Они гуляют по улицам, музеям, набережным или же занимаются домашними делами, и всегда остаются живыми в кадре.
Модель в твидовом пальто/ Айви Николсон, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Бриджит Бардо/ Гунилла в костюме живанши, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Мари Арнауд, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Фотограф много экспериментировал, помещая своих моделей в различные ситуации, места, давая им расслабиться и быть в кадре самими собой. Помимо этого Жорж Дамбье использует в своих работах необычные ракурсы, свет. На его снимках запечатлены моменты, так кадр лишь кажется статичным, однако при одном лишь взгляде на него зритель понимает, что действие было и до щелчка камеры и после.
Капуцин/ Мари Элен Арно, фотограф: Жорж Дамбье, примерно 1950е.
Антиб/ Дориан Ли, фотограф: Жорж Дамбье, 1957/примерно 1950е.
Не менее важным фотографом, сыгравшим значительную роль в развитии и становлении фешн-фотографии такой, какой мы знаем ее сегодня был Ричард Аведон, он сотрудничал с Vogue и Harper's Bazaar. Его предпочтение минимализма, но с добавлением эмоциональных, логичных и одновременно с этим шокирующих элементов, не могут не воздействовать на зрителя. Фотографу свойственны некоторая агрессивность и и в какой-то мере маньеризм.
