Эволюция стиля New Look Dior
«Это истинная революция, дорогой Кристиан! Ваши платья — это настоящий новый образ [New Look]!» — Кармел Сноу, Harper’s Bazaar
Концепция
В 1947 году Кристиан Диор представил свою первую коллекцию, которая стала настоящим прорывом в мире моды. В послевоенной Франции, после лет лишений и строгих военных норм, он предложил женщинам новую эстетику — подчеркнутую талию, пышные юбки, мягкие плечи, корсеты и роскошные ткани. Главной деталью стал знаменитый жакет Bar — приталенный жакет с баской, визуально сужающий талию и расширяющий бедра, что создаёт силуэт «песочных часов». Этот силуэт быстро стал культовым и стал визитной карточкой длительного наследия бренда.
Bar jacket Haute Couture Spring/Summer 1947
Помимо жакета Bar, Диор создал юбку-карандаш правильной длины (ниже колена), которая была и остаётся классикой женского гардероба. В 1947 году он также запустил знаменитый парфюм «Miss Dior», в котором воплотился дух коллекции и бренда.
Стиль «New Look» символизировал возвращение к женской красоте, роскоши и романтике, противопоставляясь суровой военной эстетике
Стиль Диора основывался на использовании дорогих тканей, сложных конструкций и архитектурных форм. Он черпал вдохновение в эпохах Belle Époque и начала ХХ века, в искусстве и садоводстве (его любовью были цветы). Коллекции отличались пышными юбками и корсетами с узкими линиями, отражая идеализированное женское тело. Его образы стали символом женственности и элегантности.
Royal Portrait of Princess Margaret on her 21st birthday, 1949
Tulip, 1953 Junon and Venus dresses, 1949
Haute Couture Fall/Winter 1949/1950
Одри Хепберн в алатьях Dior, 1954
Основные характеристики стиля «New Look»
Женственность и романтика: Dior вернул в моду яркие, романтичные и женственные платья, контрастируя с суровыми и строгими образами военных лет.
Силуэты: Главные черты стиля — мягкие плечи, тонкая талия, подчеркнутая корсетом, и широкие юбки, напоминающие цветок («corolla»). Dior сам описывал свои платья как «женщины-цветы».
Использование тканей: Для создания объемных юбок использовалось большое количество ткани, что было роскошью в послевоенные годы, когда ткани были дефицитом.
Детали: Классический «Bar jacket» — короткий жакет с широкими плечами и тонкой талией — стал одним из символов стиля.
Влияние на моду: Стиль «New Look» мгновенно стал культовым, изменив направление всей мировой моды и утвердив Dior как лидера французской haute couture.
Дом Dior после Диора
Каждый креативный директор Christian Dior работал с наследием бренда и стилем «New Look» уникальным образом, сохраняя его дух, но переосмысливая под свою эпоху.
Yves Saint Laurent (1957-1960)
Ив Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в Оране, Алжир. С ранних лет увлекался рисованием и модой, в тринадцать лет принял решение стать дизайнером. В 1953 году переехал в Париж и поступил в Школу высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture). Вскоре выиграл конкурс на создание коктейльного платья, что привлекло внимание Кристиана Диора. В 1955 году стал ассистентом Диора, а после смерти последнего в 1957 году — креативным директором Дома Dior. После нескольких скандальных коллекций ему пришлось покинуть модный Дом В 1961 году открыл свой модный дом Yves Saint Laurent, став одним из самых влиятельных дизайнеров XX века.
После смерти Диора Сен-Лоран привнёс радикальные изменения, вдохновившись духом 60-х и молодежными движениями. Его коллекция «Trapeze» сместила акценты с приталенных силуэтов и корсетов к свободным трапециевидным формам и А-силуэту, что отражало идею свободы и движения. Сен-Лоран ввел брючные костюмы и переосмыслил мужские тренчи для женщин, придавая стилю новую легкость и непринужденность, однако такая резкая трансформация вызвала опасения у инвесторов и части публики, привыкшей к классике.
Платье из коллекции «Trapeze», 1958 Образ из коллекции «Beatnik», 1960
Marc Bohan (1960-1989)
Марк Боан (род. 1926-2023) — французский кутюрье, игравший ключевую роль в истории Дома Dior. Получил первый опыт в ателье своей матери-модистки, затем работал ассистентом в модных домах Piguet и Edward Molyneux. В 1954 году перешёл в Jean Patou, где проектировал haute couture. В 1958 году познакомился с Кристианом Диором и начал работать в лондонском филиале Dior. В 1960 году, когда Ив Сен-Лоран ушёл в армию, Боан стал художественным директором Dior, занявшись обновлением стиля бренда, предложив облегающий Slim Look с узкими юбками и жакетами. Под его руководством Dior получил множество наград, а период его работы (30 лет) стал успешным этапом, комбинирующим традиции и удобство. В 1989 году ушёл, уступив место Джанфранко Ферре
Марк Боан в период своей долгой работы в Dior с 1960 по 1989 год сумел гармонично объединить традиции с новыми реалиями эпохи. Его стиль, известный как Slim Look, был более мягкой и практичной интерпретацией классического «New Look». Боан сделал силуэт более легким и удобным для повседневной жизни, заменив пышные юбки на прямые и миниатюрные, а жакеты укоротил и сузил. В его коллекциях усилилась роль минималистичных элементов, но при этом сохранилась тонкая талия — главный код женственности Dior. Боан ввёл мини-юбку как символ свободы женщин и феминизма. Он создавал «одежду для реальных женщин», делая акцент на универсальности и элегантности, что заметно отличало его стиль от расточительности и роскоши Диора
Haute Couture Fall/Winter 1961/1962
Haute Couture Spring/Summer 1968 Haute Couture Spring/Summer 1989
Особое внимание он уделял декоративным бантикам — как классическим тонким, так и более крупным трилистным формам, которые продолжают присутствовать в современных коллекциях.
Стиль Slim Look, созданный Марком Боаном в1961 году, отличался от оригинального New Look Кристиана Диора по нескольким ключевым параметрам силуэта:
- Оригинальный New Look (1947): — Акцент на очень тонкой талии, подчеркнутой корсетом. — Пышные, широкие юбки, напоминающие цветок («corolla»). — Высокий бюст, мягкие плечи, общий образ женственности и романтики. — Объемная, почти скульптурная форма юбок, требующая большого количества ткани.
- Slim Look (1961): — Более узкие жакеты и прямые юбки, сохраняющие тонкую талию, но без излишней пышности. — Силуэт стал более гибким и мягким, адаптированным под повседневную жизнь. — Уменьшена объемность юбок, акцент сместился на элегантность и практичность. — Общий образ стал менее формальным, более удобным для современной женщины.
Таким образом, Slim Look сохранил ключевой элемент New Look — тонкую талию, но убрал излишнюю пышность и формальность, сделав силуэт более современным и практичным.
New Look/Slim Look
Gianfranco Ferré (1989-1996)
Джанфранко Ферре родился в Италии и обучался архитектуре в Миланском политехническом университете. Его архитектурное образование сильно повлияло на уникальный подход к моде — он создавал строгие, скульптурные формы с акцентом на структуру и детали. Ферре начал карьеру, разрабатывая линии одежды и аксессуаров для различных итальянских брендов, а также изучая традиционные ремесла во время трёхлетних поездок в Индию. В 1989 году он был приглашён креативным директором в дом Christian Dior, став первым иностранцем на должности. Там он успешно вернул бренду статус символа роскоши, объединив классику с виртуозной пышностью.
Джанфранко Ферре, который занял пост в 1989 году, усилил элементы архитектурности и роскоши, которые стали отличительной чертой его стиля в Dior. Его коллекции характеризовались строгими, почти скульптурными линиями, крупными декоративными бантиками, барочными кружевами и яркими леопардовыми принтами. Он не стал разрушать классические силуэты, а аккуратно акцентировал статусный образ, делая ставку на материал и богатую отделку. Его стиль гармонично соединял модернизм и классику, давая Dior шлифованную, однако выразительную роскошь.
Haute Couture Fall/Winter 1989/1990 Haute Couture Spring/Summer 1996
Haute Couture Fall/Winter 1991/1992
Ферре не только обновил знаковые формы, но и дал бренду новую легендарную сумку — Lady Dior, которая стала символом эпохи благодаря связям с принцессой Дианой.
John Galliano (1996-2011)
Джон Гальяно — британский дизайнер итальянско-испанского происхождения, родился в 1960 году. Учился в Central Saint Martins в Лондоне, где его работы сразу привлекли внимание благодаря экспериментальному и провокационному стилю. Его первая коллекция, вдохновленная Французской революцией, принесла известность. После создания собственного бренда и успешных показов в Париже Гальяно был назначен креативным директором Givenchy в 1995 году. Уже в 1996 году он перешел в Christian Dior и возглавил дом, где прославился яркой театрализацией, экстравагантностью и переосмыслением классики, включая «New Look».
Стиль Джона Гальяно в Christian Dior отличается яркой театрализацией и архитектурностью форм с постоянным переосмыслением классики, включая «New Look». Он превращал показы в настоящие спектакли, создавая уникальные события с драматическими сценографиями, например, подиумы превращались в древнеегипетские храмы или парижские улицы, где модели походили на ожившие божества, сочетая роскошь древних цивилизаций с авангардной эстетикой. Визуальный образ дополнялся макияжем и прическами в стиле японского театра кабуки — белоснежная кожа, яркие губы и драматичные стрелки.
Haute Couture Spring/Summer 1991 Haute Couture Spring/Summer 2011
Гальяно использовал структурированные корсеты и объемные формы, создавая архитектурные силуэты, что сочетало почтение к традициям с модернизацией. Он добавлял сложные драпировки и многослойность, адаптируя классические элементы под формат вечеринок и аристократических образов. Каждое платье выглядело как произведение искусства с вышивкой, напоминающей картины, звучащее в новой современной интерпретации. Кроме того, гениальный дизайнер радикально переосмыслил «New Look», добавляя провокационные и авангардные детали, в том числе коллекцию, вдохновленную образом бездомных, где границы между искусством и реальностью стирались.
Haute Couture Spring/Summer 1997
Haute Couture Fall/Winter 1997/1998 Haute Couture Fall/Winter 2002/2003 Haute Couture Fall/Winter 2005/2006
Haute Couture Spring/Summer 2007 Haute Couture Spring/Summer 2009
Гальяно черпал вдохновение повсюду: в восточных культурах, парижской уличной моде, мифах и литературе. Одним из самых ярких образов коллекции стал корсет, инкрустированный жемчугом и украшенный сложной вышивкой, который сочетал чувственную элегантность с королевским шиком.
С самого начала своего пребывания в Dior Гальяно продемонстрировал способность объединить богатое наследие модного дома с собственной визионерской эстетикой.
Raf Simons (2012-2015)
Раф Ян Симонс родился 12 января 1968 года в бельгийском городе Нерпелт. Он получил образование в области промышленного дизайна в Высшей школе визуальной коммуникации города Генк, которую окончил в 1991 году. Во время учебы Симонс проходил стажировку у известного дизайнера Вальтера ван Бейрендонка, что сыграло важную роль в формировании его творческого взгляда. Первый серьезный интерес к моде у Симонса возник после посещения показа коллекции Мартина Маржела в 1990 году, что кардинально изменило его отношение к индустрии. В 1993 году он начал собственную линию мужской одежды, а в 1997 году добился международного признания после успешного показа в Париже. В 2003 году Раф Симонс получил престижную награду Swiss Textiles Award. В 2012 году он был назначен креативным директором Christian Dior, где предложил современную и минималистскую интерпретацию классического стиля дома. Симонс покинул Dior в 2015 году, чтобы сосредоточиться на личных проектах и дальнейшей карьере.
Раф Симонс, привнес в Dior свежий минимализм и современность. Его стиль отличался отказом от излишне пышных и украшенных форм в пользу лаконичных, чистых линий и современных материалов. Симонс внимательно работал с архивами Dior, искусно деконструируя классические силуэты. Жакет Bar под его руководством приобрел новое прочтение — сочетался с брюками-сигаретами, превращался в смокинг, а юбки и платья получили асимметричные линии и необычные текстуры. Его бережное, но инновационное обращение с традициями позволило сохранить женственный дух «New Look», но переосмыслить его в ключе современности и утонченности.
Haute Couture Fall 2012
Haute Couture Spring 2013
Haute Couture Spring 2014
Maria Grazia Chiuri (2017-2025)
Мария Грация Кьюри родилась в феврале 1962 года в Риме в семье военного и портнихи, которая открыла собственный бутик. В детстве её мать часто наряжала её как куклу, но сама Мария хотела быть «крутой девчонкой» и находила вдохновение в блошиных рынках с изделиями из денима и милитари-куртками. В 1989 году окончила Европейский институт дизайна в Риме и начала карьеру в доме Fendi, где вместе с Пьерпаоло Пиччоли разработала культовую сумку Fendi Baguette. Позже работала в Valentino, где вместе с Пиччоли возглавляла креативные направления. В 2016 году стала первой женщиной — креативным директором Christian Dior. Её дебютная коллекция подчеркнула многообразие и силу женщин, а также возродила культовые аксессуары, включая сумку Saddle Bag и Dior Book Tote.
Мария Грация Кьюри, первая женщина на посту креативного директора Dior начиная с 2016 года, сделала акцент на социальных и культурных аспектах современной женственности. Ее коллекции соединяют классику и уличный стиль, минимализм и смелые феминистские послания — например, футболки с лозунгами «We Should All Be Feminists». Кьюри сохраняет элегантные формы классики, но интегрирует современные политические и культурные тренды, акцентируя внимание на силе и многообразии женщины сегодня. Ее работа стала символом актуализации традиций Dior с позиции современного прогрессивного мышления
Haute Couture Spring/Summer 2017
Haute Couture Spring/Summer 2020 Haute Couture Fall/Winter 2020/2021
Haute Couture Spring/Summer 2024
Maria Grazia Chuiri iconic Dior looks
Jonathan JW Anderson (2025-)
Джонатан Андерсон родился в 1984 году в маленьком городе Марафелт в Северной Ирландии. Первоначально он стремился стать актером и отправился в Вашингтон, чтобы учиться в Studio Theatre Acting Conservatory. Во время учебы у него возник интерес к театральным костюмам и моде, что привело его к решению вернуться домой и поступить в Лондонский колледж моды. После окончания колледжа в 2005 году он отправился в Милан работать мерчендайзером в Prada. Получив ценный опыт, Андерсон вернулся в Лондон и основал бренд J.W. Anderson. Первая известность бренду пришла благодаря успешной коллаборации с Topman, после чего дизайнер получил поддержку Британского совета моды и финансирование для развития. В 2010 году Андерсон получил награду в номинации «Начинающий дизайнер года». В был назначен креативным директором испанского дома Loewe. В 2025 возглавил все линии Dior
О деятельности Джонатана Андерсона в качестве креативного директора Christian Dior на текущий момент оценить преждевременно. В 2025 году он был назначен на эту должность, возглавив женскую, мужскую и кутюрную линии. Его дебютная женская коллекция Ready-to-Wear весна-лето 2026 интегрировала ключевые исторические символы бренда, сочетая традиционные и современные элементы. Дизайнер переосмыслил знаковые силуэты Дома Dior, включая платье Junon, жакет Bar и шляпы. Реакция критиков оказалась неоднозначной: отмечены артистичность, ирония и коммерческий потенциал, однако отсутствует ожидаемый прорыв.
Ready-to-Wear Spring/Summer 2026
Ready-to-Wear Spring/Summer 2026
Заключение
Эволюция стиля New Look в доме Christian Dior представляет собой не просто смену модных тенденций, а глубокий культурный диалог между наследием основателя и духом времени, который ведут последовавшие за ним креативные директора. Изначальный манифест Кристиана Диора 1947 года, с его культом женственности, роскоши и скульптурным силуэтом «песочные часы», стал не застывшим каноном, а живым и гибким фундаментом для постоянного переосмысления.
Этот путь эволюции наглядно демонстрирует, как ключевые коды Дома — тонкая талия, элегантность и внимание к форме — последовательно адаптировались к радикально меняющимся социальным реалиям. Уже Ив Сен-Лоран бросил вызов классике, предложив вместо строгого корсета свободный силуэт «трапеция», что отражало зарождающийся дух свободы и молодёжных движений. Марк Боан, в свою очередь, демократизировал наследие, сделав его практичным и удобным для повседневной жизни своей эпохи в рамках эстетики «Slim Look».
Джанфранко Ферре и Джон Гальяно, каждый по-своему, усилили театральность и архитектурность, вернув в Дом роскошь и превратив показы в масштабные спектакли. В то время как Ферре делал акцент на скульптурной строгости и барокко, Гальяно довёл идеи Диора до гротеска, смешивая исторические ссылки с авангардной провокацией. Следующий виток эволюции, под руководством Рафа Симонса и Марии Грации Кьюри, ознаменовался интеллектуальным и социальным переосмыслением. Симонс очистил New Look до минималистичной сути, а Кьюри наполнила классические формы актуальным феминистским посылом, связав наследие с современной политической повесткой.
Таким образом, сила и долголетие стиля New Look заключаются не в догматичном следовании исходной форме, а в верности его духу — стремлению определять идеал женственности и элегантности для своей эпохи. Умение Dior сохранять свою идентичность, постоянно трансформируясь и ведя диалог с современностью, является залогом непреходящей актуальности и лидерства бренда в мировой моде.
DIOR. История модного дома / Карен Гомер. — Москва: Эксмо, 2025.
Вся история модного дома Dior в энциклопедии — The Blueprint Encyclopedia Dior [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: https://theblueprint.ru/fashion/history/the-blueprint-encyclopedia-dior
The Symbol. Dior во времена Джанфранко Ферре. URL: https://www.thesymbol.ru/art/knigi/kakim-byl-dior-vo-vremena-dzhanfranko-ferre-vspominaem-vmeste-s-kollekcionnoy-knigoy-iz-serii-lanthologie/
Antonaglia F. Christian Dior: The Art of Haute Couture [Электронный ресурс]. — URL: https://independent.academia.edu/FedericaAntonaglia
Dior Catwalk: The Complete Collections by Adélia Sabatini
