Концепция
Гипотеза Человек никогда не сможет существовать исключительно в ограничивающих его рамках вне зависимости от его статуса. Общество никогда не будет полностью покорным в классовой системе, всегда найдутся те, кто захочет прикоснуться к запретному и изменить существующие устои. Внешний вид, а именно — одежда — это во многом способ самовыражения и личностного становления. Внося жесткие правила именно в этот аспект жизни человека и создавая систему не позволяющую личности полноценно контролировать свой внешний вид, следует ожидать, что креативность людей все равно найдет выход или проложит обходной путь. Наше самоощущение зависит от того, как мы выглядим и во что мы одеты. Система, в которой высшим уготовано блистать, а низшим — скромно существовать в их тени, никогда не будет принята обществом. Самовыражение, желание сублимировать свое «я» в каком-либо эстетическом процессе присуще каждому человеку и имеет исключительно эгалитарную природу.
Выбор темы
Запрещенные цвета были выбраны темой исследования не просто так. Для японской моды характерен большой разрыв в стилях от яркого необычного и кричащего с одной стороны до приглушенного, пастельного и смиренного с другой. Чтобы узнать откуда берется такой контраст и разгадать философию японской моды надо проанализировать все правила, касающиеся национальной одежды Страны восходящего солнца с эпохи «Хаян» по сегодняшний день.
Принцип рубрикации
Первая половина исследования освещает все запреты на цвет, существовавшие в эпоху Хаян и Эдо, рассказывает об ограничениях на носимые цвета в определенных сословиях и об оттенках, присвоенных определенным рангам а также о палитре, разрешенной только императорской семье.
Вторая глава освещает эксперименты японцев с цветом а также попытки обойти запрещающие законы.
В завершающей части исследования мы проводим анализ того, как существовавшие ранее запреты повлияли на современное общество и моду.
Отбор визуального материала
В качестве визуального материала были использованы исторические костюмы, музейные экспонаты, иллюстрации и гравюры, а также фотографии модных изданий.
Отбор текстовых источников
В качестве литературных источников я использовала как официальную литературу так и блоги, статьи.
Глава 1: Значение цветов для японцев
В Японии с древних времен существует особое восприятие цветов. В стране используется собственная палитра традиционных цветов, названия которых не применяются в других странах. Сами японцы называют их «washoku» (в переводе — японский цвет), на данный момент насчитывается более 1100 официальных наименований для всех существующих оттенков. Все это появилось ещё задолго до «RGB» и самого понятия колористика. Таким образом, можно сказать, что у японцев еще с древности есть свой аналог системы Пантон.
Цвета, которые мы привыкли функционально описывать через такие «базовые» категории как красный, синий или зеленый в Стране восходящего солнца представлены через многообразие оттенков, каждому из которых дано официальное название.
Оттенки красного в японских «washoku»
1.1 «Кинжики» история происхождения
До определённого времени цвета, которые японцы использовали в повседневной жизни, были по большей части общедоступными. Конечно, одежда, выполненная в ярких красках, была намного дороже, так как яркие тона получались путём проведения большого количества сложных манипуляций. По этой причине люди низшего сословия долгое время не могли себе позволить красочные одеяния. Однако со временем технологии окрашивания развивались и становились менее затратными, японская знать, стараясь подчеркнуть свое превосходство, начала прибегать к принятию законодательных ограничений, которые визуально отделяли высшие слои общества от остальных.
Так, одним из главных примеров такой политики стало введение в 603 году в эпоху «Хэян» принцем Сётоку системы рангов. Вдохновившись примером Китая, где существовала система чинов и званий, основанная на теории 5 элементов и конфуцианской этике, японский принц решил ввести структуру из 12 административных рангов, где каждому элементу отводился свой собственный цвет.
Помимо предписанной рангам палитре, также обозначались восемь запрещенных оттенков «Кинжики» (禁色, kinjiki) (запретные цвета), три из которых были доступны исключительно высшей знати, и для их ношения требовалось официальное разрешение императора. Еще три предназначались членам императорской семьи. Наконец два главных цвета не мог носить никто кроме самого императора и наследника престола. Таким образом, определенные цвета стали недоступны большинству простых японцев.
Кинжики — 8 запретных цветов
Позже вводились и другие ограничения сумптуарного характера. Например, в эпоху «Эдо» существовал запрет на роскошь, не позволявший разбогатевшим торговцам носить вышивку и шелка, если те не происходили из знатного рода.
1.2 Классовая система в красках
Данная система включала 12 административных рангов, каждому из которых соответствовал свой цвет (на службе чиновники носили одеяния и головные уборы, предписанные им по статусу) а также соответствующие аксессуары. В рамках самих рангов также существовали подранги, где более высокий уровень занимаемой должность в рамках одного ранга использует более яркий оттенок установленного цвета, соответственно нижестоящие чиновники носили одеяния с тусклыми оттенками.
Названия рангов были заимствованы из конфуцианской этики — благодать (徳), человеколюбие (仁), вежливость (礼), вера (信), обязанность (義) и мудрость (智).
Система из 12 рангов
01 大徳 Старшая благодать тёмно-фиолетовый 02 小徳 Младшая благодать светло-фиолетовый 03 大仁 Старшее человеколюбие тёмно-синий 04 小仁 Младшее человеколюбие светло-синий 05 大礼 Старшая вежливость тёмно-красный 06 小礼 Младшая вежливость светло-красный 07 大信 Старшая вера тёмно-жёлтый 08 小信 Младшая вера светло-жёлтый 09 大義 Старшая обязанность тёмно-белый 10 小義 Младшая обязанность светло-белый 11 大智 Старшая мудрость тёмно-чёрный 12 小智 Младшая мудрость светло-чёрный
Как говорилось ранее, аристократам наивысшего сословия отводилось три специальных цвета из 8 запрещенных «кинжики»: Темно-фиолетовый (fukamurasaki/kokimurasaki) и его заменители — темно-багряный (kokiake) и темно-саппановый (suo) разрешение на ношение этих одежд выдавалось семьям знати особым императорским указом.
Три запрещенных цвета, отведенных для знатных семей
Ярко-фиолетовый предназначался наивысшему рангу, так как это был самый дорогой в производстве цвет, в то время как низший чин довольствовался серым/ светло-черным — самым дешевым.
Японским селянам в свою очередь строго запрещалось носить яркую одежду. Основным цветом низшего сословия был бледно-розовый (yurushi-iro), что переводится как «простительный цвет». Также им давалось разрешение на использование тусклых оттенков серого, коричневого и индиго. Если внимательно посмотреть на гравюры того времени, то именно эту палитру мы и увидим.
1.3 Цвет императора и императорской семьи
На первом месте в числе запретных по сей день находится сумаховый оттенок коричневого (korozen) — цвет церемониальной одежды императора. Никто кроме императора не имеет права на ношение сумаховых одежд, включая даже его подданых и родственников. Этот цвет получают путем обработки плодов сумаха, японского воскового дерева
Кукла императора, изготовленная для праздника Хинамацури, в одеянии сумахового цвета
Второй по значению цвет — это желто-рыжий (oni). Одежда оранжевого оттенка указывает на наследника престола.Далее идёт Бледно-красный (akasirotsurubami), его носит отставной император Японии, уступивший престол своему преемнику.
Одеяния наследника престола
Цвет для одеяний отставного императора
Также для кронпринца имеется запасной запрещенный цвет — гардениевый (kuchinasi), который производят из плодов жасминовой гардении. Разрешение на ношение этого цвета можно было получить в благодарность от главы государства.
Кимоно гардениевого цвета, предназначенное для кронпринца
Бледно-зеленый (аoshitsurubami) был цветом повседневной императорской одежды, а также одежды его наложниц, высокопоставленной дворцовой прислуги, секретаря или казначея.
«Повседневный» бледно-зеленый
Глава 2: Попытки обойти закон и эксперименты с цветом
Японские гравюры вновь подсказывают нам, что традиционная одежда почти всегда была выполнена в приглушенных оттенках, и даже яркие цвета вроде желтого будто «сглажены». И это не просто мода того времени или «японская скромность и желание не выделяться». Вопреки сложившемуся у нас мнению о сдержанном и покорном нраве народа Страны восходящего солнца, буйство пастельных оттенков того времени, наоборот, являлось примером борьбы и противостояния строгим правилам, в которое правящая верхушка загоняла простых японцев.
Приглушенные тона были небольшой хитростью низшего сословия, которая позволяла им приобщаться к моде, разнообразить повседневность и самовыразиться в рамках дозволенного. Позже люди и более высоких сословий экспериментировали, пытаясь создать новые палитры для своих одеяний. Также существовали скрытые способы нарушать правила и не быть пойманным.
Окумура Масанобу «Большие ворота в Есивара» 1740-е
2.1 Как низшее сословие пыталось добавить красок в свою одежду
В середине XVIII в., с расцветом торговли и городской культуры сдержанные цвета вошли в моду. Горожане становились богаче и не желали уступать аристократам в изысканности нарядов. Однако запрет на цвета и роскошь еще действовал.
Но, благодаря предприимчивым торговцам был найден выход — смягчить запретные оттенки так родилось понятие «48 чайных и 100 мышиных» цветов. Это лишь примерное количество появившихся оттенков, эксперименты с цветами были бесконечными.
Слева — палитра «мышиных» цветов, справа — «чайных»
2.2 Создание новых цветов путем наложения
Аристократам также приходилось следовать строгим правилам в отношении цветов и нарядов. И конечно же высоким слоям общества тоже хотелось выделяться и экспериментировать. Таким образом ещё в эпоху Хэян появилось такое понятие как — Касанэги (Kasanegi, 重ね着)襲の色目 (Дословный перевод с японского «Наслоение») Это принцип создания новых цветов путем наслоения. Это касалось не только одежды но и живописи.
Одна из зимних комбинаций касанэ-но иромэ. «Под снегом» — сочетание белого и цвета розовой сливы
В современной моде понятие касанеги всё ещё существует и обозначает ношение одежды в несколько слоев на западе это назвали бы Леерингом (layering).
Принцип «касанеги» стал прародителем самого известного и узнаваемого по сей день одеяния японских аристократок: Дзюни-хитоэ — 十二単 (Jūni-hitoe) (перевод 12 слоев) — чрезвычайно сложный и формальный наряд придворных дам в эпоху Хэйан, который состоял из множества слоев кимоно (или похожих одеяний), носимых одно поверх другого, каждый из которых должен был быть виден.
Цвет и расположение слоев имели символическое значение и указывали на ранг, сезон или повод. Вес подобного одеяния доходил до десяти килограмм, и зачастую девушки носившие самые экстремальные версии этого наряда попросту не могли передвигаться.
Процесс облачения в Дзюни-хитоэ
Стоит отметить что эксперименты с оттенками не долго существовали в свободной форме и вскоре помимо предписанных оттенков появились справила соблюдения цветовых комбинаций в одежде — 襲の色目 касанэ-но иромэ. Это понятие можно перевести как «цвета слоёв». Существовали сочетания, которые можно было носить круглый год или на церемонии, а были и сезонные.
Весеннее сочетание 藤 фудзи — «глициния».
Летнее сочетание 蝉の羽 сэми-но ха — «крылья цикады».
Сочетание для поздней осени 赤朽葉, ака кутиба — «алые увядшие листья».
Зимнее сочетание 氷 коори — «лёд», в котором использовалось две белые ткани, одна из которых натиралась до глянца.
Сочетание цветов каждого элемента в одеянии стало своеобразным искусством. То, как женщины были одеты, а также то, подходил ли их наряд всем условностям и правилам, принятым при дворе, считалось возможностью проявить свою внутреннюю красоту.
Нынешний император Нарухито и императрица Масако на своей свадебной церемонии. На императрице дзюни хитоэ.
Мужчины редко напрямую контактировали с дамами или видели их лицо, поэтому утончённое и правильное сочетание тканей могло стать поводом для появления влюблённости.
Хитоми Куроки «Дьявол носит дзюни-хитоэ» 2020
2.3 Скрытая непокорность
Эпоха Эдо была для Японии периодом процветания, отмеченным стремительным экономическим ростом. Города быстро разрастались, а население богатело. Хотя самураи по-прежнему были привилегированным классом, торговцы извлекали наибольшую выгоду из бурного развития экономики и вскоре социальный слой находящийся внизу общественной иерархии стал догонять и обгонять привилегированные сословия. Разбогатевшие торговцы не теряли времени зря и тратили свое состояние на богатые убранства, роскошную одежду и украшения. Также в этот период большее влияние на моду оказывали актёры театра кабуки и куртизанки.
Кунисада Утагава «Изготовление бумажных выкроек для платьев» период Эдо, цветная гравюра на дереве, дар Луиса У. Хилла-младшего.
Так на свет появилась новая философия «ики». У этого термина нет четкого перевода на русский, но данное эстетическое направление вполне справедливо можно назвать «тихой роскошью» или сдержанным проявлением вкуса/богатства. Упомянутые раннее приглушенные чайные и мышиные цвета также относят к этой философии.
Лучше всего применение «ики» в одежде можно рассмотреть на примере японского хаори, эта форма одежды существует и сейчас.
Хаори Япония поздний период «Эдо»
Харунобу Судзуки, «Куртизанка со свитой на параде», около 1766 года, цветная гравюра на дереве, завещание Ричарда П. Гейла
В скором времени вычурная и экстравагантная одежда, а также шикарный быт представителей низшего сословия привлекли внимание японского правительства и вызвали явное беспокойство. Простолюдины затмевали дворян и нарушали общественный порядок. Правительство приняло решение поставить купцов на место и ввело строгие законы («законы о роскоши»), отныне правила запрещали использовать дорогие ткани, шикарные вышивки, а также ношение серебряных и золотых украшений.
Однако торговцы не готовы были полностью смириться с новыми предписаниями и навсегда проститься с доступной им роскошью. Чтобы обойти закон они прибегли к изощрённой уловке: для изготовления верхней одежды они использовали предписанный правительством простой хлопок, в то время как внутренний слой делали из дорогого шёлка ярких цветов, внутренняя сторона имела также различные орнаменты и изысканные вышивки.
Глава 3: Наши дни
Конечно, в современной Японии данные законодательные запреты утратили всякую силу.
Что касается «кинжики» ещё в XIX веке, в период «Мэйдзи», запрет был снят со всех цветов, кроме сумахового, желто-рыжего и гардениевого. До сих пор эти три оттенка неофициально остаются привилегией императорской фамилии. Что примечательно, подобные обычаи учитывают и высокопоставленные иностранные гости.
3.1 Кинжики в современной Японии
В настоящее время император Японии на официальных мероприятиях носит парадный сокутай, выполненный в сумаховом коричневом цвете (корузен). При дворе этот цвет до сих пор доступен только ему.
Действующий император Нарухито в сокутае на церемонии интронизации, 2019 г.
Тем не менее, вас вряд ли остановят на улице, даже если вы наденете одежду подобного оттенка На данный момент только ткань, окрашенная при помощи плодов сумахового дерева считается императорской.
Однако стоит отметить что Жители Японии хоть и негласно, но соблюдают традицию. Во время праздников, когда жители Страны восходящего солнца облачаются в традиционные одежды, на улице практически невозможно встретить одеяний оттенка «корузен».
3.2 В каком виде мы можем увидеть отголоски цветной политики в Японии сегодня
Оставили ли эстетические ограничения след на современной Японии? Если посмотреть на популярные в повседневности оттенки у японцев, то мы увидим довольно пастельную палитру, не говоря уже о том, что большую часть своей жизни обычный гражданин проводит на работе и является заложником серого офисного костюма.
Японские офисные работники
Несмотря на то, что запреты древности были сняты, на смену им пришли новые, за нарушения которых вас не арестуют и не оштрафуют, просто не дадут полноценно существовать. В уставе японской школьной формы прописано все от длины юбок до разрешенных цветов волос для учениц и учеников. За нарушение обычно грозит выговор и предвзятое отношение со стороны учителей.
Ученики японской старшеклассники в традиционной школьной форме
Так и с рабочей униформой, большинство работодателей требует наличия каблуков и строгого стиля одежды от женщин и традиционный офисный костюм от мужчин. В связи с наличием всех этих рамок над рядовым японцем висит негласный запрет на яркое самовыражение и стоит установка, чтобы не выделяться и вписываться в общество, «быть удобным». К чему подобное может привести человека нуждающегося в самовыражении? К яркому бунту который поможет выплеснуть все невысказанное и накопившееся в душе!
Все люди, жаждущие самовыражения без осуждения, собирались именно там. Сочетание разнообразных ярких образов сформировало полноценное веяние в моде — стиль Харадзюку. Он прославился на весь мир благодаря журналу Fruits, (magazine) основанному в 1997 году фотографом Сёити Аоки.
Журнал был посвящен индивидуальному стилю людей, выходящему за рамки общепринятых понятий и актуальных модных тенденций. Для себя я могу выделить несколько основных модных движений района Харадзюку которые имеют наибольший социальный резонанс:
Обложка 8 номера журнала Fruits magazine
Lolita — пожалуй самая узнаваемая японская субкультура, имеющая множество ответвлений. Современное прочтение Викторианского стиля и Рококо в интерпретации японской молодежи. Характерные элементы: кринолины, рюши, банты и капоры силуэт, лолиты обычно напоминает пирожное или фарфоровую куклу.
KERA scans: January 2012 Release (March 2012 Edition)
Философией движения является выражение собственной женственности и красоты без сексуализации, а исключительно путём украшения образа традиционно феминными и милыми элементами.
Decora — еще одно движение, основанное на кричащей декорированности, для любителей отвлечься от офисной рутины. Стиль декора, как и можно предположить по названию, заключается в том чтобы наслоить максимальное количество декоративных элементов в образе, создав таким образом кластеровость, объемность, эффект хаоса и радужного взрыва. Большое внимание уделяется максимальному повышению детализации силуэта, которая достигается обилием красочных аксессуаров: браслетов, колец, заколок. Декора — это протест против строгости.
Фото из личного архива инфлюенсера Cybergirl
Гяру — протест против образа идеальной японки, тихая покорная и скромная с фарфоровой кожей, легким макияжем, одетая мило или элегантно. Движение «Гяру» поворачивает все это на 180 градусов. Девушка гяру не хочет быть удобным идеалом японского мужчины и потому является антонимом привлекательности для них. Быть громкой, дерзкой, грубой и отталкивающей — такова философия этого движения. Характерные элементы стиля: яркий загар, крашенные волосы в пышных прическах, максимально яркий гиперболизированный макияж, вульгарная одежда цвета фуксии с элементами золота и животным принтом. Многие считают, что за основу этого направления был взят карикатурный образ Американских девушек.
Обложка журнала Manba с девушкой одетой в стиле Гяру
Menhera — стиль произошедшей от эстетики «ями кавай» (болезненно милый) Это циничный способ поговорить о табуированной теме, являющейся огромной проблемой Японии — ментальное здоровье. Сам термин «менхера» изначально означает «человека с плохим психическим здоровьем», а мода «менхера» отражает этот образ через одежду, часто с мрачными и тревожными элементами. Активно используются образы шприцев, таблеток, бинтов, капельниц, а также символы больницы. Элементы, связанные с психологическими проблемами, например, значки или принты, намекающие на эмоциональную боль и всё это сосуществует с милыми элементами розового и лилового цвета как некая издевка над тем, что общество не хочет говорить о тяжелом, лишь о милом и приятном.
Бисуко Эзаки Иллюстрация с персонажем Мамоко Сакуай менхера
Наибольший резонанс модники харуджуку получили в 20-х и стали вдохновением для многих дизайнеров по всему миру.
Заключение
Проанализировав все ограничения, вводившиеся на красочность в одежде с древних времен по сегодняшний день, можно прийти к выводу, что излишняя строгость всегда приведет к непокорности и люди все равно смогут найти куда выплеснуть свое желание самовыражаться.
Простой народ никогда не сможет смириться с тем, что на его долю уготованы лишь серость и невзрачность. Как в древности низшее сословие стремилось почувствовать себя членами императорского рода, так и в наше время простые офисные работники хотят почувствовать себя звездами и айдолами в ярких, непрактичных, экстравагантных нарядах, непригодных для повседневности.
Пожалуй, нам стоит поблагодарить японских дворян за их строгие правила, ведь именно благодаря этому Япония на сегодняшний день является центром альтернативной моды.
Строгие рамки заставляли японцев всех времен экспериментировать и изобретать новые стили и новые цвета, на сегодняшний день эти когда-то обходные пути стали культовыми столпами для японской культуры, которой восхищается и вдохновляется весь мир моды.
Таким образом, мы подтверждаем нашу гипотезу. Никакое общество нельзя заставить покориться стандартам и полностью отказаться от самовыражения в одежде и внешнем виде.
Люди хоть и рождаются неравными по статусу, но каждый имеет право на творческую реализацию, выражение своего «я» через внешний вид, элементы одежды, ее форму и цвет.
