Рубрикатор
Концепция
Ги Бурден: женщина как провокация
Барбьери: женщина как миф
Два взгляда на женщину
Заключение Библиография Источники изображений
Концепция
В модной фотографии образ женщины становится отражением художественных стратегий фотографа и культурных представлений эпохи. В истории fashion-фотографии трудно представить две более контрастные и тем не менее схожие фигуры, чем Ги Бурден и Джан Паоло Барбьери. Их творчество представляет два разных направления — провокацию и театральность, — которые радикально по-разному раскрывают женское тело, жест, свет и пластическую выразительность модели.
Джан Паоло Барбьери, которого называют «крёстным отцом послевоенной модной фотографии», сформировал визуальный язык итальянской моды и сыграл ключевую роль в становлении Vogue Italia, сняв обложку первого номера журнала в 1965 году [5]. Он работал с Valentino, Armani, Versace, Gianfranco Ferrè, а также снимал Одри Хепбёрн, Монику Беллуччи, Верушку, Наоми Кэмпбелл и Еву Герцигову.
Барбьери пришёл в фотографию из театра и кино: он получил образование в сфере драматического искусства, работал актёром, ассистентом оператора и художником по костюмам [4]. Именно кинематограф дал ему фундамент визуального мышления. Фотограф открыто признавался, что его вдохновляли Эрнст Любич, Винсент Миннелли, Альфред Хичкок, а также фильм-нуар и сновидческая поэтика Феллини [2]. Он пытался перенести режиссёрские приёмы этих авторов в портретную фотографию — через свет, мизансцену и психологическую напряжённость кадра.
В эпоху, когда модная индустрия стремительно открывала для себя возможности красочных цветных фотографий, этот итальянский автор продолжал создавать черно-белые изображения, подчёркивающие драматическое движение света и тени. Он до конца жизни работал с аналоговой камерой и принципиально не ретушировал снимки. Тщательная постановка света и продуманная композиция давали эффект движения — ставший его узнаваемым художественным знаком.
Как подчёркивает Vogue Arabia, он «возвёл моду в ранг искусства, внедрив в неё язык театра и кинематографического нарратива» [1]. В своих сериях фотограф обращался к телесности — создавал работы с обнажённой натурой, портреты, эротические циклы, натюрморты.
Творчество Ги Бурдена представляет собой синтез сюрреализма, психологической провокации и визуального эксперимента. Начав карьеру с одобрения Мана Рэя в начале 1950-х, он унаследовал от сюрреализма интерес к бессознательному, сексуальности и смерти [3]. В рекламных кампаниях — особенно для Charles Jourdan — тема смерти и эротизма трансформируется в эстетику тревоги, где модели становятся одновременно объектами желания и элементами мрачного театра абсурда.
У Бурдена женское тело часто обезличено, фрагментировано. Оно выглядит пластмассовым, манекенно-гладким — результат использования гротескного макияжа и резких ракурсов. В то же время сам художник наделяет эти «манекены» удивительной динамикой, добиваясь пугающе притягательного эффекта. Секс проявляется через неожиданные композиционные сочетания предметов, смерть — через безликость, расчленённость, нарушение привычной логики повествования.
Таким образом, в центре сравнения оказываются два диаметрально противоположных подхода. Барбьери стремится к созданию мифа — гармоничного, театрального, кинематографического, построенного на красоте движения и акценте на человеческой чувственности. Бурден, напротив, оперирует тревогой, провокацией, разрывом. Женщина в его фотографии — не муза и не героиня, а элемент психологической игры и визуального шока.
Сопоставление этих двух художественных систем позволяет рассмотреть женский образ как поле глубоких культурных смыслов.
1. Ги Бурден: женщина как провокация
Ги Бурден — одна из самых провокационных фигур в истории модной фотографии. Его работы балансируют между искусством и психологическим экспериментом, где красота соседствует с опасностью, а глянец — с ощущением скрытой угрозы. В женском образе Бурдена нет привычной мягкости: он разрывает традиционные представления о моде, заменяя их яркими, острыми и шокирующими визуальными решениями. Именно через провокацию он создаёт новый язык, в котором женщина становится героиней странного и притягательного сценария.
Календарь Pentax, Ги Бурден, 1980
У Ги Бурдена женщина всегда окружена ощущением напряжения — будто кадр скрывает продолжение истории, о котором зрителю не говорят. Его модели часто выглядят отстранённо или даже безлично. Они становятся частью сценария, где доминируют страх, странность и тонкая агрессия. Зритель испытывает тревожность при взгляде на эти работы.
(а) British Vogue, Ги Бурден, сентябрь 1975 // (b) для Charles Jordan, Ги Бурден, 1975
Vogue Paris, Ги Бурден, 1984
Фрагментация — один из ключевых инструментов Бурдена: тело нередко показано частично, обрезано кадром или скрыто за предметами. Такое решение превращает женщину в визуальный знак, а не в цельный персонаж.
для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1979
для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1979
Этот прием подчеркивает отчуждение и искусственность происходящего. Фрагмент работает как провокация — зритель вынужден достраивать смысл самостоятельно.
для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1979
(a) Без названия, Ги Бурден // (b) для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1987
Яркие, насыщенные цвета у Бурдена действуют как вспышки эмоций — иногда тревожных, иногда провокационно-гламурных. Красный, оранжевый, синий используются не для украшения, а как инструмент драматизации, создающий почти кинематографическую интенсивность. Цвет формирует атмосферу, в которой провокация становится не жестом, а средой.
для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1976
Пластика моделей у Бурдена редко бывает естественной: позы демонстративны, резки, иногда даже дисгармоничны. Через жест он вводит напряжение и подчёркивает искусственность сцены, превращая тело в элемент визуального сюжета, а не объект красоты. Поза идет вразрез с идеей «нормального» женского образа.
(a) Календарь Pentax, Ги Бурден, 1980 // (b) для Charles Jourdan, Ги Бурден, 1976
(a) Из архива Ги Бурдена, Ги Бурден, ок. 1978 // (b) Vogue Paris, Ги Бурден, 1977
«20 Ans», Ги Бурден, 1977
2. Джан Паоло Барбьери: женщина как миф
Творчество Джан Паоло Барбьери отличается некоторой театральностью: в начале своего пути он пробовал себя на театральной сцене, что оставило след на его работах. Итальянский фотограф часто черпал вдохновение в кинематографе, в особенности работами Эрнста Любича, Винсента Минелли и Альфреда Хичкока [2]. Так, работа для Gianfranco Ferré с Эли Данн очевидно вдохновлена сценой из картины Хичкока «Птицы».
Эли Данн в Gianfranco Ferré, Джан Паоло Барбьери, 1991
«Меня всегда привлекали театр и кино. В юности я мечтал стать актёром.» [2]
Сьюзен Монкур в Versace, Джан Паоло Барбьери, 1975
«Для этого снимка я выбрал сцену из фильма-нуар 1940-х годов „Почтальон всегда звонит дважды“ с Ланой Тёрнер и Джоном Гарфилдом в главных ролях.» [2]
Его работы построены на утончённой драматургии света и жеста, где женщина предстает не как современная модель, а как фигура, восходящая к мифу, искусству и кинематографу. Его почерк — это диалог между модой и классикой, между театральной постановкой и живописной традицией.
(а) Джери Карранца, Джан Паоло Барбьери, 1982 // (b) Моника Беллуччи в D&G, Джан Паоло Барбьери, 2000
Три Аллен в Callaghan by Versace, Джон Паоло Барбьери, 1978
Женский образ у итальянского фотографа строится как тщательно выстроенная сцена: каждое движение и элемент костюма подчинены общей драматургии кадра. Женщина — героиня, чья поза несёт эмоциональное напряжение и выразительность. Через драматизацию он превращает модный портрет в мини-спектакль, в котором смысл передаётся через жест и композицию.
(а) «Felicitas», Vogue Italia, Джан Паоло Барбьери, 1982 // (b) Сьюзан Монкур в Valentino, Vogue Italia, Джан Паоло Барбьери, 1976
Свет у Барбьери напоминает освещение классической живописи. Он использует свет как способ подчеркнуть торжественность образа, направляя внимание на лицо, тело или детали костюма. Такая световая пластика превращает модель в визуальный акцент, заставляя её присутствие звучать почти монументально.
(а) Симонета Джанфеличи для Valentino, Джан Паоло Барбьери, 1983 // (b) Ингмари Лами, Джан Паоло Барбьери, 1975
Мирелла Петтени в Valentino, Джан Паоло Барбьери, 1967
(a) Кристи Тарлингтон в Yves Saint Laurent, Джан Паоло Барбьери, 1988 // (b) Наоми Кэмпбелл в Yves Saint Laurent, Джан Паоло Барбьери, 1988
Для Джан Паоло Барбьери движение в кадре — это способ оживить образ и вывести его за пределы классической модной постановки кадра. Он использует жест, развевающуюся ткань, наклон корпуса или поворот головы, чтобы придать фотографии ощущение истории, будто кадр является фрагментом более крупной сцены. Движение у Барбьери не хаотично: оно тщательно сконструировано и подчёркнуто светом. Благодаря этому его модели выглядят не статичными манекенами, а живыми персонажами, которые существуют в собственном театральном мире.
Сьюзен Монкур в Versace, Джан Паоло Барбьери, 1975
Ева Герцигова для IO Donna, Джан Паоло Барбьери, 1997
Мойра, Джан Паоло Барбьери, 1981
Любопытно, что иногда рядом с девушкой оказывается рыба.
(а) Кристиана Стейдтен, Джан Паоло Барбьери, 1875 // (b) Альберта Тибурзи, Джан Паоло Барбьери, 1969
3. Два взгляда на женщину
Визуальные подходы Ги Бурдена и Джан Паоло Барбьери формируют два разных, но взаимодополняющих образа женщины. У Бурдена она предстает как провокация — напряжённая, искуственная, наполненная скрытой агрессией и визуальным вызовом. У Барбьери, напротив, женский образ становится мифом: чувственным, театральным, естественным.
(а) Джейн Хичкок для Vogue Paris, Ги Бурден, 1968 // (b) Мария Буччеллати, Кристина Каскардо и Марпесса Хеннинк в Dolce & Gabbana, Джан Паоло Барбьери, 1989
Несмотря на противоположные стратегии, оба автора усиливают выразительность женской фигуры, каждый по-своему преувеличивая её эмоциональную природу. У Бурдена это энергия и тревога, у Барбьери — красота и драматическая поэтика. Вместе эти два взгляда раскрывают широту возможностей интерпретации женского образа в модной фотографии.
(а) Зонтики, Vogue Paris, Ги Бурден, 1977 // (b) Мариолина Делла Гатта в Coppola&Toppo, Джан Паоло Барбьери, 1968
Любопытен разность в подходе фотографов к женское телесности, она реализуется совершенно по-разному. Ги Буден использует тело как часть визуальной провокации, фигура модели кажется безжизненной, плоской, будто куклой. Тогда как Барбьери одухотворяет тело, стремится подчеркнуть пластику тела, физическое совершенство, красоту женской кожи.
Без названия, Ги Бурден, 1979
(a) Без названия, Ги Бурден, 2019 // (b) Из книги «Exotic Nudes», Джан Паоло Барбьери, 2003
Заключение
Женский образ в модной фотографии способен существовать в диаметрально противоположных художественных стратегиях, сохраняя при этом выразительность и многослойность.
В творчестве французского фотографа Ги Бурдена женская фигура становится элементом провокации: холодной, фрагментированной, намеренно отчуждённой. Его женщины — не персонажи, а визуальные конструкции, созданные для того, чтобы нарушить привычные ожидания зрителя.
В то время как в работах итальянского автора Джана Паоло Барбьери женский образ обретает монументальность и эмоциональную глубину. Его модели — героини, существующие в мире света, драмы и пластики; они формируют визуальный миф, в котором красота становится частью культурного ритуала.
Чарльз Джордан, Ги Бурден, 1975
Сравнение двух авторов демонстрирует, насколько разнообразным может быть язык модной фотографии, когда речь идёт о женской природе. Для Бурдена тело — провокационный знак, почти кукольный объект. Для Барбьери — живой организм, наполненный грацией и чувственностью.
Эти два взгляда не просто противопоставлены, а создают целостную картину возможностей современного визуального образа женщины. Они показывают, что женская фигура в фотографии — это всегда пространство смыслов, интерпретаций и художественных экспериментов, в котором сочетаются художественный замысел, психология и культурные отсылки.
Barbieri elevated fashion to an art form // Vogue Arabia. URL: https://www.voguearabia.com/article/fashion-photography-by-gian-paolo-barbieri-milan-exhibition (дата обращения: 24.11.2025)
Model spills handbag — Gian Paolo Barbieri’s best photograph // The Guardian. Duplicate link provided in исходных данных URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/jan/25/model-spills-handbag-gian-paolo-barbieris-best-photograp (дата обращения: 25.11.2025)
Ги Бурден и сюрреализм в модной фотографии // НЛО (Новое литературное обозрение). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/35_tm_1_2015/article/11333/?sphrase_id=965841 (дата обращения: 22.11.2025)
Джан Паоло Барбьери в Музее Эрарта // Erarta. URL: https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/afacccb1-55ad-11e7-90c8-8920284aa333/ (дата обращения: 23.11.2025)
Образ Джан Паоло Барбьери: итальянский классик модной фотографии // Sobaka.ru. URL: https://www.sobaka.ru/fashion/stuff/60914 (дата обращения: 26.11.2025)
https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/gallery/gian-paolo-barbieri-most-iconic-photographs-photos-1236771216/fgpb_15/ 26.https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/afacccb1-55ad-11e7-90c8-8920284aa333/
ttps://wwd.com/fashion-news/fashion-features/gallery/gian-paolo-barbieri-most-iconic-photographs-photos-1236771216/fgpb_16/