Противостояние советской и западной женской моды (1946–1991)

Это визуальное исследование направлено на то, чтобы проанализировать различия советской и западной женской моды в период Холодной войны. Этот период в СССР известен политическими и экономическими реформами, именно в это время произошла «легитимизация» моды, когда руководство страны работало над созданием особой советской моды. В это же время американскую моду принято было считать вторичной, так как вплоть до начала Второй мировой войны американцы ориентировались на европейскую моду. Однако, отстранение Америки от Европы поспособствовало развитию их самостоятельной моды.

В своём исследовании я обращусь к моде, как неотъемлемой части культуры. Например, американский стиль одежды строиться на принципах комфорта, функциональности и свободы самовыражения. В американских модных трендах сочетаются желание выделиться из толпы и безразличие к мнению окружающих. Об американской моде всерьез заговорили в 1950-е. Молодые американцы оказались в эпицентре бурного экономического роста, технологического прогресса и научных открытий. Именно в 1950-е Анна Кляйн создала линию одежды для молодых, и это стало революцией ведь раньше молодежь даже не рассматривали как отдельную группу со своими вкусами и интересами. Расцвет американской моды пришелся на 1960-е. Тогда одним из первых на фэшн-сцену вышел Руди Гернрайх. На свет появились знаменитые монокини, эластичные облегающие костюмы, что-то средним между балетным трико и купальником. В СССР в это же время уровень жизни постепенно повышался, а вместе с ним и интерес к моде. Из-за последствий войны власти уделяли мало внимания лёгкой промышленности. Выпускаемая обувь и одежда производилась в маленьком количестве и посредственном качестве. На швейных фабриках производили устаревшие фасоны, а новые модели практически не внедрялись. Никогда не учитывалось желание простых людей использовать одежду, как средство самовыражения. Власти пытались решить проблему с помощью открытия домов моделей, которые стали своеобразными центрами моды и лёгкой промышленности. Работникам таких домов нужно было создать концепцию советской моды (принципиально отличную от западной), придумывать новые фасоны взамен устаревших образцов 20 х и 30 х годов и внедрять их на швейные предприятия и контролировать работу. Разбирая эти контрасты, мы видим, как идеология, экономика и культура влияли на формирование женской моды.

1. Проанализировать, какими визуальными средствами советские и американские журналы мод конструировали идеальный женский образ, выявить различия в подаче моделей, позах, окружении и сюжетах фотосессий.
2. Рассмотреть символическое значение отдельных предметов гардероба выявить, как они становились маркерами социального статуса, идеологической лояльности или культурного протеста.
3. Выявить противоречия между официальными дискурсами о моде (советская «легитимизация» моды и американская коммерциализация) и реальной повседневной практикой женщин, которые в послевоенных условиях независимо от идеологии стремились следовать моде как способу самореализации.
4. Исследовать уличную моду как пространство неофициального самовыражения, показать, как одежда становилась инструментом общественного сопротивления.
5. Проанализировать, как мода вписывалась в публичное и приватное пространство: что женщина могла позволить себе надеть на работу, в театр, на демонстрацию или на пляж, и как эти границы регулировались обществом и государством в двух разных системах.
6. Выявить, как через моду конструировалась национальная идентичность, что в советской одежде считалось «нашим», а что «чужим»; как в американской моде проявлялся патриотизм, идея «американской мечты» и культурного превосходства.

Сороковые года стали самым тяжелым десятилетием прошлого века. Вторая мировая война изменила взгляды на жизнь многих людей. Менялись мировоззрения, отношение к жизни и смерти, политические взгляды, а вмести со всем эти и гардероб. Некоторые люди стали свободнее выражать себя через одежду, а многим было всё равно на моду, но они всё же носили одежду, которая отражала ту эпоху. Например, на западе в послевоенное время женская мода потихоньку начала двигаться от вынужденной маскулинности к естественной женственности.

В 1947 году появился стиль New Look, благодаря стараниям Кристиана Диора. Его первый показ состоялся 12 февраля 1947 года.

Благодаря главному редактору журнала Harper’s Bazaar платься в стиле New Look стали популярны. Кармел Сноу разглядела талант кутурье в 1937 году, когда Кристиан Диор создал платье Cafe anglas для Робера Пиге. Увидев на показе совершенно новые силуэты — она воскликнула: «Мой дорогой Кристиан, ваши платья — это нечто совершенно новое, настоящий New Look!»

Сам дизайнер так отзывался об этом стиле: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечки цветка, юбки».

Приталенный силуэт, акцент на груди, талии бёдрах в то время были в тренде, это напоминало силуэт Викторианской эпохи.

Дамы начали носить наряды, подчёркивавшие их богатство, противопоставляя стилю «милитари» в 1940. Популярным элементом этого стиля стали декоративные карманы, образующие «фижмы», что делало платья похожими на наряды женщин XVIII века.

Вторая Мировая Война восстановила тягу к женственным силуэтам, уставшие от войны женщины устали от узких юбок, широких плеч, тюрбанов и туфлей на пробковой платформе. Корсеты снова начинали становиться популярными. В послевоенную эпоху женщины старались соответствовать идеалу — акцентная талия, пышная юбка, высокие каблуки.

Одной из самых больших модных сенсаций на западе того времени стало появление раздельных купальников — бикини — в 1946 году. Луи Реар — его создатель, назвал модель в честь атолла Бикини, в котором США проводили ядерные испытания. Обществу потребовалось около 10 лет, чтобы привыкнуть к полуголому виду девушки в бикини на пляже. Популяризации бикини среди широкой публики во многом способствовали две главные иконы экрана: французская актриса Брижит Бардо и американская звезда Мэрилин Монро.

В то же время идеология СССР диктовала строгие правила: бездонное декольте, прозрачные ткани и буржуазные перья не должны были отвлекать мужчин от самого важного дела их жизни — строительства коммунизма.

Советская мода — это история вечной гонки за дефицитом. Люди хотели красиво одеваться, но было не во что. В конце 50 наступила оттепель. Советские женщины узнали кто такой Кристиан Диор. В моду вошли шпильки, яркий макияж, пышные многослойные юбки и зауженный силуэт.

В послевоенные годы в СССР создавалась уникальная мода, ведь она строилась на двух взаимоисключающих факторах — желание женщин забыть о войне и начать жить нормальной жизнью и отсутствие ресурсов для этого.

Даже после окончания Второй мировой женщинам приходилось носить только то, что было, модные тренды запада никак не приживались. Однако уже в 1947 году новый формат предложенный Кристианом Диором стал тиражироваться в массы, мода наконец начала становаитться показательно женственной, постепенно уходя от военных форм, жёстких тканей и мужских силуэтов.

В 1957 году в СССР стартует всемирный фестиваль молодёжи и студентов. 34000 модно-одетых иностранцев приезжают в Москву.

«Железный занавес» и Холодная война были отброшены на две недели с 28 июля по 11 августа проходившим в Москве VI Всемирным фестивалем молодежи и студентов. В эти дни в стране была не просто «оттепель», а настоящая жара. Живущая за «железным занавесом» столичная молодежь получила возможность беспрепятственно общаться со своими зарубежными сверстниками, что безусловно имело последствия, в том числе и на современную моду. Стало появляться всё больше молодых людей, которые стремились выглядеть ярко. Таких разодетых на иностранный манер юношей и девушек называли стилягами и не слишком любили ведь нельзя отрываться о коллектива.

Это была одежда, получаемая не очень легальным способом, и представляла собой вещи хорошего качества западного кроя. Это не было кричащим в отношении ярких цветов, но было видно насколько она отличалась за счёт качества тканей.

Советский союз отрицал моду как элемент капитализма, империализма и царизма. Если посмотреть на Героев советского кино, то мы заметим что все негативные персонажи одеты модно.

Главным толчком к развитию становиться понятие «молодёжная мода». После того, как в 1950-х Анна Кляйн создаёт линию одежды для молодых, что становиться сенсацией, ведь раньше никто не выделял молодёжь как отдельную группу. Люди стали более независимыми и молодёжь вышла на улицы с новыми идеями.

Дебютная коллекция Руди Гернрайха вышла в 1964 году и мгновенно привлекла внимание публики. Первым изделием стал монокини — купальник без верхней части, полностью обнажающий грудь. В контексте середины 1960-х, где классическое бикини всё ещё считалось откровенным, такой шаг был шокирующим. Целью дизайнера было не шокировать общественность, а разрушить табуированное отношение к человеческому телу.

В 1958 году Ив Сен-Лоран, возглавлявший на тот момент модный Дом Dior, представил революционную коллекцию: в ней были короткие платья-трапеции, которые пришли на смену фирменному силуэту new look, придуманному еще самим Диором. Короткое, расширяющееся к низу платье мгновенно стало объектом желания всех модниц, что неудивительно. Сен-Лорану удалось создать крой, который при своей кажущейся простоте, идеально садится на любую фигуру и украшает ее. В 60-е главными знаменитыми поклонницами платьев-трапеций были Катрин Денев и Жаклин Кенеди. Для последней платье А-силуэта и вовсе стало визитной карточкой.

В то же время в СССР на швейных фабриках производили устаревшие фасоны, а новые модели практически не внедрялись. Никогда не учитывалось желание простых людей использовать одежду, как средство самовыражения. Власти пытались решить проблему с помощью открытия домов моделей, которые стали своеобразными центрами моды и лёгкой промышленности.

Работникам таких домов нужно было создать концепцию советской моды (принципиально отличную от западной), придумывать новые фасоны взамен устаревших образцов 20 х и 30 х годов и внедрять их на швейные предприятия и контролировать работу.

К началу 1960 х интерес к моде наконец признали нормальным явлением. Появились специализированные журналы мод, в которых рассказывалось о тенденциях наступающих сезонов, публиковали красивые фотографии и анонсировали грядущие показы и коллекции.

В 1960-х в моду вошли искусственные ткани. Основной причиной было удобство, так как такие ткани легко стирать, и дешевизна.

В 1970-х годах на западе мода стала отражением потрясений конца 60-х. Культура протеста, студенческие выступления и рок-фестиваль «Вудсток». Мода стала яркой и разной, она дала людям возможность экспериментировать. Никакого диктата Силуэта, как в 50-е и 60-е, полная свобода выбора.

70-е — эта мода ностальгии и поиска смысла. Именно в этот период стали обретать популярность образы с брюками. До 70-х годов девушки с опаской надевали брюки или брючные костюмы. Актрисы даже не хотели примерять их в кадре, а тех, кто их надевал, называли эпатажными. Однако всё в корне изменилось после показа Ив Сен-Лоран в 1966 году, в котором был представлен представил первый женский брючный костюм. Это вызвало резонанс и девушки стали внедрять брюки в свой гардероб.

К середине 1970-х в моду вошли джинсовые юбки с разрезом. Также стали популярны джинсовые батники, сарафаны, кепки с широким козырьком и жилетки.

В СССР в это время остаются актуальными большинство ключевых явлений 1960 х — простые линии, А образные силуэты и искусственные ткани. Качество тканей росло и их всё труднее было отличить от натуральных. Женщины продолжают приобщаться к брюкам и мини-юбкам, такая одежда стала нормой.

В моду начали входить заграничные вещи — джинсы, кроссовки, которые нельзя было сделать в домашних условиях. Социальный разрыв становился всё очевиднее. Теперь, чтобы быть модным нужно было носить исключительно дефицитные заграничные вещи. Ценились исключительно иностранные вещи. Общество начало расслаиваться на тех, кто мог позволить себе дорогие товары, и тех, кто не имел возможности покупать заграничное. Из-за этого расцветала фарцовка — подпольная торговля редкими товарами — зародилась в СССР в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В 1970 х она становится массовым явлением — модную иностранную одежду можно было «достать» только у фарцовщиков.

Минимализм Кляйна выделялась на фоне избыточных 1980-х и стала идеальным воплощением 1990-х. Он поднимет на новый, дизайнерский уровень хлопчатобумажный символ Америки — джинсы, которые с легкой руки Кляйна из практичного предмета превратятся в культовый.

В моду входит образ деловой женщины это отразилось появлением деловых брючных и юбочных костюмов свободного кроя с акцентными плечами на пиджаке.

На модные тренды СССР 80-х во многом повлияли Олимпийские Игры. Символика игр стала появляться везде — на футболках, значках, брелках, сумках, олимпийках и даже шейных шарфиках.

Объёмные плечи — одна из наиболее известных особенностей стиля восьмидесятых. В 1940 е годы они были частью стиля «милитари», когда война потребовала от женщин не только мужества, но и находчивости — так как тканей и одежды не хватало, приходилось носить громоздкие солдатские шинели и рубахи, которые либо перешивали, либо подпоясывали тугим ремнём. В 1980 х годах объёмные плечи — не только важный элемент стиля сильной и решительной женщины, преуспевающей в политике и бизнесе, но и остромодный тренд, популярный среди модниц по всему миру.

В фильме «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) подруга главной героини Сусанна, плечистые наряды носит с гордостью и удовольствием, выбирая ярко-красный свитер с горлом для похода на работу, а в ресторан — мятно-зелёную блузу с бантом и рукавами-буфами. Её образы хорошо иллюстрируют новую смелую женственность.

Проведённое визуальное исследование подтвердило гипотезу о том, что в период Холодной войны 1946–1991 годов женская мода в СССР и на Западе развивалась под определяющим влиянием не только эстетических, но и идеологических, экономических и культурных факторов. Два политических блока предложили два принципиально разных отношения к одежде: как к инструменту контроля и экономии в Советском Союзе и как к товару, свободе самовыражения и коммерции — в Америке. Мода в США в исследуемый период — это история изобилия, коммерции и публичного самовыражения. Мода в СССР — это история дефицита, контроля и подпольного желания. Женщины по обе стороны «железного занавеса» хотели одного и того же: быть красивыми, современными, желанными. Но разные системы предлагали им разную цену за это право.